Доритенопсис — разновидность орхидеи, уход за которой в домашних условиях среди орхидных наименее сложен. По этой причине новичкам, желающим впервые заняться разведением этих цветов, традиционно рекомендуют начинать именно с нее. Или с гибридного фаленопсиса, имеющего с нею большое сходство. Те, кто получил орхидею в подарок и в затруднении, как за ней ухаживать, скорее всего, тоже имеют дело с одной из этих двух разновидностей, поскольку именно их чаще всего продают в цветочных магазинах и на полках крупных супермаркетов.
Общее описание
Как и все представители Ятрышниковых (Орхидных), доритенопсис обладает сложными и красивыми соцветиями. Является результатом скрещивания двух садовых форм: фаленопсиса приятного с доритисом наикрасивейшим. Относится к моноподиальному типу, характеризующемуся строгим ростом побега вверх (без образования кустика) в течение всей жизни. В прикорневой розетке может образоваться 8-10 овальных листовых пластин длиной около 10см насыщенного зеленого цвета. Стебель короткий, обычно бывает скрыт под листьями. Пряморастущие цветоносы обильно покрыты удлиненными бутонами, окрашенными, за небольшими исключениями, в розово-лиловой палитре.
Цветоносные стебли могут вырастать до полуметра в высоту, но бывают и в 2 раза короче. Цветет орхидея доритенопсис 1-2 раза в течение года, но продолжительно, нередко по 4-5 месяцев, т.е. практически непрерывно, но не небольшим периодом покоя. Цветоносы с бутонами хорошо стоят в срезке.
А орхидея-то белая!
Неискушенный покупатель часто не может пройти в магазине мимо такого чуда, как сине-голубая орхидея (голубой мини и другие). Действительно, завораживающе красиво! Однако спешим разочаровать, это окрашенные цветки. Более честные продавцы указывают это на этикетке, но есть и такие, которые с пеной у рта доказывают, что это редчайшее явление природы и ставят на него соответствующий ценник. Результат всегда одинаков — следующее цветение будет обычным белым. Но это еще полбеды. Если синие цветы произведены по запатентованной технологии погружения в особую среду (которая, разумеется, держится в тайне), то потеря пигмента со временем — худшее из зол. Но, не владея безвредной для растения техникой, производители и продавцы зачастую идут путем более простым и дешевым, варварски вкалывая синий пигмент в стебли, корни или цветонос шприцом. Если укол был сделан в цветонос, растение будет болеть, но, возможно, выживет. Укол же в корни и стебель ведет к тому, что оно попросту задыхается и гибнет.
При покупке синих орхидей следует внимательно осмотреть все части растения. При правильной технологии синий цвет должен присутствовать только в бутонах!
Не все так грустно
Несмотря на то, что природных синих доритисов и доритенопсисов не существует (у них попросту нет пигмента, дающего ярко синий цвет), есть ряд редких сортов с натуральной бледно-голубой, серо-голубой и светло-сиреневой палитрой — доритенопсис purple martin blue, violacea и pulcherrima coerulea, purple queen и некоторые другие. Это, в основном, первичные гибриды на основе видовых орхидей, но с более мелкими цветками.
Доритенопсис и фаленопсис — отличия
При большом сходстве и вечной путанице этих двух орхидей в их внешнем виде есть заметные отличия. Доритенопсис имеет меньшие размеры, но большее количество листьев, образующих пары одна над другой. Цветет он более обильно с вертикально расположенной цветочной метелкой, но его цветки имеют меньшие, по сравнению с фаленопсисом, размеры. Оба вида предъявляют одинаковые требования к агротехнике. Нет разницы в этом плане и между миниатюрными их кульварами и сортами стандартного размера.
Требования к почве
Момент очень важный, поскольку многие покупают готовый «Грунт для орхидей», который для доритенопсиса не подходит. Необходимо соблюсти 3 условия:
- Субстрат не должен содержать садовой земли.
- Его фактура должна быть такой, чтобы она была способна удерживать растение в вертикальном положении.
- Пропускная способность в отношении воды должна быть максимальной, исключающей задержку влаги.
Не следует бояться составлять грунт самостоятельно. К соблюдению вышеперечисленных условий следует добавить, что растение относится к эпифитам, живущим на деревьях и других фактурах, но не питающихся за их счет. Они имеют воздушные корни для крепления, а все нужное умеют получать из воздуха и осадков. В субстрат следует включать следующие компоненты:
- древесная кора (обычно сосновая);
- фрагменты сосновых шишек;
- корни (лучше всего папоротниковых);
- керамзит и/или древесный уголь;
- полистирол;
- вермикулит или другие слоистые минералы;
- сфагнум;
- перлит или сходные горные породы;
- листовой перегной;
- кокосовое волокно;
- торф.
Совершенно необязательно наличие всех этих составляющих, можно ограничиться даже одной сосновой корой.
Положите на дно горшка с орхидеей гранитный камень, это придаст устойчивости и улучшит отток воды. Предварительно капните на него уксусом — шипения быть не должно!
Емкость для посадки
Как и все орхидеи, доритенопсис требует прозрачной посуды для корневого фотосинтеза. Для быстрого и полного отвода воды необходимы крупные дренажные отверстия. Размер горшка не должен быть большим, чтобы корни свободно доставали до прозрачных стенок. В природных условиях они полностью открыты. С той же целью не следует и сильно заглублять растение в субстрат.
Освещение
Ставить горшок с растением следует в умеренно освещенное место, исключая прямое воздействие полуденных солнечных лучей. Идеальным с этой точки зрения будет восточное окно. Несмотря на невысокие требования к освещенности, в глубине помещения орхидея нормально расти не будет.
Температура
Оптимальный показатель температуры +20 °C вне зависимости от времени года. В целом же растение неплохо живет в достаточно широком диапазоне температур от +10С до +30С. Способно выдержать даже кратковременные понижения до +5С, но при единственном условии — субстрат в это время должен быть полностью сухой. Продолжительную жару свыше +30С, как и все родственники, тоже переносит плохо. Если такие условия становятся неизбежными, необходимо сократить полив и обеспечить хорошую вентиляцию помещения.
Полив
Золотое правило — лучше недолить воды, чем перелить. Доритенопсис легко переносит засуху, но любит равномерное умеренное увлажнение. Сигналом к тому, что пришло время полить растение, служит отсутствие конденсата на внутренних стенках посуды, светлый цвет корней и коры в горшке. Если поднять вазон, можно ощутить, что он стал совсем легким. Назвать интервал полива затруднительно, поскольку есть много составляющих, оказывающих на это влияние: характеристики субстрата, погода, температура, время года, влажность воздуха и т.д. Но усреднено можно назвать периодичность 1 раз в 2 недели. Делать это лучше с ура, чтобы к ночи корни успели максимально просохнуть.
Полив можно осуществлять двумя способами.
- Погружение горшка в воду комнатной температуры на 1/3 высоты примерно на 20-30 минут, после чего жидкость тщательно сливается.
- Установка под легким едва теплым душем под проточной водой с обеспечением одновременного слива через дренажные отверстия (имитация тропического дождя). Напор воды должен быть очень слабым. Время — 15-20 минут.
Если орхидей несколько, каждая из них должна погружаться в индивидуальную чистую воду во избежание возможной передачи инфекции или вредителей.
Влажность воздуха
Иногда можно встретить рекомендации о ежедневном опрыскивании этого растения. Вряд ли это необходимо, как и размещение поддонов с влажным керамзитом. Время от времени можно опрыскать воздух из пульверизатора — этого будет достаточно. При этом необходимо следить за тем, чтобы капли воды, стекающие по листьям, не собрались в лужицу в центре розетки, это может привести к быстрому загниванию шейки. То же самое касается и полива.
Подкормки
Подкармливать растение достаточно раз в 3 недели, но только в активных фазах развития (цветение, выброс цветоноса или листьев). Подойдут специальные составы как для орхидных, так и для любых комнатных растений. Но в этом случае необходимо снизить вдвое или даже втрое рекомендованную на упаковке концентрацию. Подкормку производят через полив.
Нельзя удобрять больной доритенопсис, а также растение в состоянии относительного покоя, т.е. когда оно не цветет и не дает новых корней и листьев.
Пересадка
Плановую пересадку осуществляют раз в 2 года, но нередко возникают обстоятельства, требующие неотложных действий, в частности:
- разложившийся, превратившийся в подгнившую труху субстрат (кора);
- обнаружение вредителей;
- гниение корней от переизбытка влаги;
- корням тесно, они переросли посуду;
- растение потеряло устойчивость, болтается в горшке.
Старый грунт со временем становится влагоемким, что губительно для корневой системы. Помимо этого, при повышенной жесткости водопроводной воды он засоляется. Однако более частые пересадки без особых на то причин не рекомендуются, т.к. это всегда стресс, который приостанавливает развитие листьев и корней и цветение.
Моноподиальные орхидеи пересаживают обычно по весне, когда начинается новый прирост корней, о чем свидетельствуют их зеленые кончики. Наименее благоприятное время — с середины осени по февраль.
Перед пересадкой растение требуется хорошо просушить.
Если без увлажнения растение трудно достать из горшка, его можно смочить, но потом оставить открытым для просушки не менее чем на 8 часов. Извлечь растение иногда и после этого представляется затруднительным. Мягкий пластиковый горшок можно пообжимать со всех сторон, это облегчит процедуру.
Следующий шаг — удаление субстрата. Если для этого требуется разъединять корни, то делается это снизу вверх. То, что вросло в кору, трогать не надо. Все внимательно осматривается на предмет вредителей, патологий и мертвых корней. Определить их жизнеспособность можно с помощью легкого нажатия. Если при этом из корешка выделится слизь — участок требуется удалить. Здоровые корни, даже если они обломаны или их форма не «вписывается» в общую картину, удалять нельзя! Можно обработать фунгицидом.
Теперь обустраиваем дренажный слой и понемногу засыпаем субстрат, стараясь разместить его между корней, постукивая емкостью об стол и слегка проворачивая. Крупные куски коры укладываются ниже, мелкие — выше. После окончания пересадки растение ни в коем случае не должно шататься в посуде!
Первый полив допускается не раньше чем через неделю, чтобы дать возможность поврежденным корням регенерировать. Исключить на это время нужно и прямой солнечный свет.
Размножение доритенопсиса
Производится несколькими способами.
Делением куста
Деление лучше совмещать с пересадкой. Для этого вынутый из горшка обсушенный экземпляр разрезают вдоль острым стерильным (обработанным спиртом) инструментом надвое до начала разветвления корней. После этого их просто аккуратно распутывают. Делить на большее количество частей нецелесообразно. Обе деленки должны иметь полноценную корневую систему. Пока пересаженные части не покажут «признаков жизни», их держат в полутени.
Посадкой дочерних образований
После цветения у доритенопсиса обычно развиваются дочерние розетки сбоку от основной. Отделять их для размножения можно тогда, когда их собственная корневая система будет достаточно развита. После этого останется аккуратно отделить ее от родительского куста и посадить в маленькую емкость, но с соблюдением обычных для этого растения правил.
Семенной способ
Материал можно получить после цветения, что обычно бывает на 2-3 год. Процесс не рекомендуется из-за его длительности и непредсказуемости результата.
Размножение цветоносом
После окончания цветения цветоносный стебель срезается у основания и черенкуется на отрезки по 3-4 см. важно, чтобы каждая деленка имела спящую почку в центральной части. Остальной процесс идентичен обычному черенкованию у других комнатных растений. Температура проращивания составляет +25…+28С.
Цветонос можно поставить в раствор стимулятора и целиком. Дождавшись, пока спящие почки дадут начало деткам, их отсаживают в отдельные емкости.
